Программу ведет Светлана Кулешова. В программе принимает участие Майя Пиратинская, старший тренер сборной команды Свердловской области, и Сергей Синицын, обладатель Кубка мира по скалолазанию за 2004 год.
Светлана Кулешова: Россия впервые примет чемпионат Европы по скалолазанию. Турнир пройдет с 29 июня по 3 июля в Екатеринбурге. Более 150 спортсменов из 22 стран мира примут участие в соревнованиях. Чемпионат Европы проводят раз в два года. Уже были Париж, Мюнхен, Франкфурт и другие города Европы, седьмой чемпионат состоится в Екатеринбурге. Российские и уральские спортсмены надеются на победу. А екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Ирина Мурашова взвешивает их шансы на лидерство в турнире и на занесение скалолазания в олимпийскую программу.
Ирина Мурашова: В следующем году российскому скалолазанию исполнится 60 лет. Первые в мире состязания по этому виду спорта прошли в бывшем СССР, на Кавказе. Лишь 19 лет назад спортивное скалолазание признал Международный Союз альпинистских ассоциаций. С тех пор проводят международные соревнования и чемпионаты мира. Российские спортсмены стабильно занимают первые места на таких турнирах, из 28 членов сборной России – 6 представляют Свердловскую область. Многих из них учил президент и главный тренер Российской федерации скалолазания Александр Пиратинский. Соревнования в Екатеринбурге продлятся пять дней. Спортсмены будут состязаться на трудность, скорость и в боулдеринге – прохождении на время нескольких коротких сложных трасс.
Александр Пиратинский: Трассы они не видят. Спортсмены приглашаются на демонстрацию, смотрят 6 минут и уходят. И после этого начинают лазание. Это, конечно, очень сильно уравнивает шансы.
Ирина Мурашова: Скалолазание подходит и под разряд «параолимпийских» видов спорта. На недавних соревнованиях скалолазов на Саяно-Шушенской ГЭС инвалид Максим Ахмедов по стене плотины поднялся на высоту пятиэтажного дома менее чем за минуту. Различные ГЭС – это вообще идеальный объект для скалолазания.
Максим Ахмедов: Несколько дней назад мы провели сеанс одновременной игры в шахматы на тысяче досок. Одновременно, на следующий день начался монтаж оборудования для Чемпионата Европы. И сразу же, как только он окончится, оперативно будет готовиться дворец к международному турниру по волейболу.
Ирина Мурашова: Чемпионат Европы в Екатеринбурге пройдет на искусственной стене, специально возведенной для этой цели. Найти подходящие для состязаний трассы в природе – нелегко. Главная забота организаторов – сразу после соревнований быстро разобрать все шесть скалодромов. Заместитель министра спорта Свердловской области Андрей Салов поясняет почему.
Андрей Салов: Очень серьезно нам помогает наш генеральный партнер – Федеральная генерирующая компания «Гидро-ОГК», это дочка РАО «ЕЭС России». А все потому, что там член правления – это наш воспитанник. И принято решение: мы будем организовывать мировой круг – соревнование на всех плотинах – в Китае, в Бразилии и так далее.
Ирина Мурашова: По оценкам экспертов, скалолазание входит в тройку самых вероятных кандидатов на включение в олимпийскую программу. Но пока соревнования не так известны. Призовой фонд в состязаниях на трудность составляет максимум 2300 евро, на скорость – 600 евро. Для многих чемпионов эта сумма даже не окупает затрат на билеты. Поэтому со следующего года призы уравняют и будут чаще проводить популярные в России, но не самые распространенные в Европе соревнования на скорость, – из-за краткости времени прохождения и зрелищности у этой дисциплины больше шансов попасть на телевидение.
Светлана Кулешова: Сегодня в Екатеринбургской студии Радио Свобода - Майя Пиратинская, старший тренер сборной команды Свердловской области, и Сергей Синицын, обладатель Кубка мира по скалолазанию за 2004 год.
Соревнования на скорость действительно собирают больше зрителей?
Майя Пиратинская: Да, на самом деле, даже за границей, во Франции это считается очень красивым шоу, на которое собирается смотреть много народа. Просто, может быть, не столько много народа хотят участвовать в этом, но смотрят все с удовольствием.
Светлана Кулешова: Сергей, а если говорить об участии, то вам больше нравится скорость или трудность?
Сергей Синицын: Мне лично нравится скорость.
Светлана Кулешова: И Кубок мира – это благодаря скорости?
Сергей Синицын: Да.
Светлана Кулешова: А вообще я слышала, что именно для российских спортсменов скорость – это главный конек.
Майя Пиратинская: На самом деле у нас есть ведущие спортсмены в мире в других видах. Например, Салават Рахметов из Уфы, он сейчас чемпион мира в боулдеринге. Ольга Бибик из Красноярска чемпионка Европы в боулдеринге. У нас есть по трудностям финалисты. Евгений Овчинников был несколько раз победителем этапа Кубка мира по трудностям. Сейчас молодая спортсменка Яна Черешнева из Красноярска, дочка известной спортсменки Венеры Черешневой, она уже входит практически в «десятку» сильнейших спортсменок мира.
Светлана Кулешова: То есть нельзя говорить о том, что россияне – это лидеры по скоростному скалолазанию, а вот остальные спортсмены в трудности сильнее, да? Все более-менее равномерно, так?
Сергей Синицын: Мы лидеры по скоростному скалолазанию, но мы еще и в других видах...
Светлана Кулешова: А нашим радиослушателям мы предлагаем ответить на вопрос: отслеживаете ли вы ситуацию в таком виде спорта, как скалолазание?
Россия впервые за историю примет Чемпионат Европы по скалолазанию. Турнир пройдет с 29 июня по 3 июля в Екатеринбурге. Но в 1986 году в Ялте проходил Кубок Европы. А сколько раз проходили Кубки мира в России, вообще уже сосчитать сложно. И такой у меня в связи с этим вопрос. Такое ли уж важное событие - вот этот Чемпионат Европы, который будет проходить?
Майя Пиратинская: Это, конечно, очень важное событие. Потому что чемпионат – это на самом деле событие, которое раз в два года происходит, в принципе. То есть по счету за всю историю скалолазания это седьмой Чемпионат Европы. Первый был в 1992 году. А этапов Кубка мира, ну, только в Екатеринбурге было проведено 10.
Светлана Кулешова: Если я не ошибаюсь, первый раз этап Кубка мира проходил в 1996 году. Правильно?
Майя Пиратинская: В Екатеринбурге, да.
Светлана Кулешова: И тогда еще, опять же по моим воспоминаниям, очень много было проблем в связи с тем, что в гостиницах было холодно, пребывание спортсменов совпало с этапом опрессовок, традиционных для России. После этого сложно было добиться права проводить соревнования такого уровня?
Майя Пиратинская: Ну, конечно, был конкурс большой на проведение таких соревнований. Подавали заявку Париж и Италия, Германия. Мы, конечно, подавали заявку на Чемпионат мира. Но там был и Китай, и другие страны. Ну, получили «Европу» – тоже большое достижение.
Светлана Кулешова: Какой путь за это время прошел Екатеринбург? Не будут ли спортсмены снова жаловаться на то, что нет горячей воды, холодно, недостаточно комфорта, как вы считаете?
Майя Пиратинская: Думаю, что нет. Они живут сейчас в основном в гостинице «Исеть», там созданы все условия за прошедшие годы. И думаю, что будет все нормально.
Светлана Кулешова: Сергей, а насколько вообще скалолазы требовательны к сервису?
Сергей Синицын: Российские скалолазы вообще-то не очень требовательны.
Светлана Кулешова: А если говорить не о российских скалолазах?
Сергей Синицын: Я думаю, что все терпеливо относятся. Наоборот, они в Россию приезжают – это же экстрим для них.
Светлана Кулешова: И не очень много времени прошло с тех пор, когда соревнования проходили еще на открытых скалах. Когда это было последний раз?
Майя Пиратинская: Может быть, лет восемь назад. Но не международные соревнования, конечно.
Сергей Синицын: Ну и сейчас проводятся такие соревнования.
Майя Пиратинская: Но они не считаются официальными.
Светлана Кулешова: А почему было решено все перевести на скалодромы?
Майя Пиратинская: Во-первых, из-за погодных условий, конечно. Во-вторых, трудно подготовить спортсменов – на скалах незнакомая трасса для всех. То есть чтобы создать равные условия. То есть надо либо долбить скалу, портить ее, чтобы незнакомую трассу создать. И, скажем так, это не очень доступно для средств массовой информации. Скалы, конечно же, не в городе находятся. Большие сложности с доступом зрителей.
Светлана Кулешова: Для вот этого Чемпионата Европы скалодром строился специально или уже на каком-то готовом скалодроме будут проходить соревнования?
Майя Пиратинская: Специально готовился скалодром. Он уже вторую неделю готовится. И он уже практически готов. Уже приехал главный постановщик трасс на трудность. Вчера он начал работу.
Светлана Кулешова: Какова высота скалодрома?
Майя Пиратинская: 15 метров.
Светлана Кулешова: Такая высота по регламенту соревнований...
Майя Пиратинская: По регламенту достаточно и 12 метров. Но поскольку высота Дворца игровых видов спорта позволяет, то выведены 15 метров.
Светлана Кулешова: Какие страны представлены? Какие спортсмены приехали? Сколько будет участников?
Майя Пиратинская: Приедут 149 «живых» участников.
Светлана Кулешова: Интересно прозвучало – «живых» участников.
Майя Пиратинская: То есть если считать по участиям, то будет больше 200 участий. То есть кто-то будет участвовать в нескольких номинациях. Всего будет три номинации – «Трудность», «Скорость» и «Б оулдеринг». В соревнованиях будут участвовать представители 21 страны. Ну и это все ведущие спортсмены. Если взять из «десяток», то практически полностью. То есть это в первую очередь Австрия, Франция, Италия, Украина, Россия и другие европейские страны.
Светлана Кулешова: Сергей, как вы свои шансы оцениваете?
Сергей Синицын: Я довольно высоко свои шансы оцениваю. Потому что на скорость сейчас я занимаю вторую позицию в мировом рейтинге, а от первого – 1,5 балла, ну, это немного.
Светлана Кулешова: Надеетесь поменяться местами с лидером?
Сергей Синицын: Надеюсь, конечно. Я думаю, что все будет хорошо.
Светлана Кулешова: Майя, ваши оценки, сколько призовых мест будет у сборной России?
Майя Пиратинская: Ну, реально выиграть. В скорости, в принципе, у нас очень большие шансы. То есть, допустим, шесть медалей реально выиграть. Плюс еще боулдеринг.
Светлана Кулешова: Шесть медалей – это три у мужчин и три у женщин. То есть вы собираетесь не пустить других спортсменов вообще на пьедестал?
Майя Пиратинская: Постараемся, конечно. Естественно, даже на скорости у нас есть сильные соперники – это в первую очередь Украина, Польша. Ну и все швейцарские спортсмены заявились в этот раз на скорость.
Сергей Синицын: Да и в Германии тоже есть хорошие «бегуны».
Майя Пиратинская: Да. То есть потихоньку они начинают тоже создавать конкуренцию.
Светлана Кулешова: Но все равно вы надеетесь шесть медалей получить, да?
Сергей Синицын: Мы будем стараться.
Майя Пиратинская: Всем российским составом, то есть не только Екатеринбург. У нас из Уфы чемпион мира, чемпион Европы на скорость. Из Красноярска сильные девочки.
Светлана Кулешова: Если говорить про трудность, то там каковы шансы?
Майя Пиратинская: Сильнейшая спортсменка Яна Черешнева у нас есть. Не знаю, реально ли ей сейчас медаль выиграть. Но думаю, что она поборется. Кроме того, она будет выступать во всех видах. У нее есть шансы и в боулдеринге, и в скорости выступить. Но в первый раз еще будет зачет в многоборье по всем видам. То есть тоже тут есть шансы у наших спортсменов.
Светлана Кулешова: То есть по трудности, вы считаете, у нас шансы на одну медаль только, да?
Сергей Синицын: Почему? Может быть, и мужчины нас порадуют, например, Евгений Овчинников или Сергей Терентьев, оба из Красноярска. Все может быть...
Светлана Кулешова: Сколько обычно собирается болельщиков на таких соревнованиях?
Майя Пиратинская: Ну, до 10 тысяч. Но это зависит, конечно, от места проведения соревнований, может быть. Вот во Франции на Чемпионате Европы, но там на улице проводились соревнования, летом, и 10 тысяч зрителей было.
Светлана Кулешова: В Екатеринбурге настолько же популярен этот спорт, как и во Франции, или пока еще нет?
Майя Пиратинская: Может быть, пока нет. Но Дворец игровых видов спорта, в принципе, вмещает 3,5 тысячи человек всего.
Светлана Кулешова: Сергей, вам помогают болельщики или это лишний, отвлекающий фактор?
Сергей Синицын: Мне очень помогают болельщики. Мне необходимо, чтобы я слышал, что за меня кто-то болеет, что кричат, толпа скандирует. Конечно, мне это помогает.
Светлана Кулешова: Чемпионат Европы – это очень интересно, конечно. Давайте вспомним историю скалолазания. Когда этот вид спорта зародился и где?
Майя Пиратинская: В следующем году будет 60 лет скалолазанию. И вообще-то считается, что родина скалолазания – это Россия, именно спортивного скалолазания.
Светлана Кулешова: Даже не столько Россия, сколько СССР, раз 60 лет назад.
Майя Пиратинская: Да. То есть родоначальником считается Иван Иосифович Антонович, он как бы придумал соревнования. Придумали эти соревнования для альпинистов-инструкторов, которые включают элементы скалолазания. И с тех пор это стало как бы отдельным видом. То есть, в принципе, даже многим стало интереснее этим заниматься, чем альпинизмом.
Светлана Кулешова: А как это ушло в мир? Потому же все равно какой-то «железный занавес», сложности информационные... Когда в мире стали соревноваться скалолазы?
Майя Пиратинская: Сначала это было как бы параллельно. То есть, в принципе, подготовка альпинистов включает, естественно, лазание. Это было также и во Франции. Но так получилось, что у нас с самого начала именно все с учетом времени происходило. То есть даже если трудная трасса, то засекалось время, и считалось на скорость. А за рубежом – именно на трудность, на высоту подъема. Ну, так исторически сложилось.
Светлана Кулешова: Когда появилась первая возможность сравнить разные школы скалолазания? Когда были первые международные соревнования?
Майя Пиратинская: Насколько мне известно, в 1986 году был первый этап Кубка Европы. Первый этап Кубка мира – в 1988 году, по-моему, в Ялте. Но это как раз на скалах.
Светлана Кулешова: Как решали, по чьим правилам соревноваться?
Майя Пиратинская: Естественно, есть же комиссия по скалолазанию, которая занимается разработкой правил.
Светлана Кулешова: Сергей, вам больше нравится соревноваться на открытых скалах или на скалодроме?
Сергей Синицын: Мне нравится лазить, тренироваться на открытых скалах. Но выступать намного лучше на скалодроме, потому что, во-первых, это безопаснее намного, а во-вторых, естественно, как я уже говорил, толпа зрителей и болельщиков, которые мне помогают. И вообще соревнования лучше проводить на тренажерах.
Светлана Кулешова: А по тому, как спортсмен идет по скале, по трассе на скалодроме, вы можете определить – это российская школа скалолазания или это человек из Европы?
Сергей Синицын: Ну, школы, вообще-то, разные. Думаю, что, наверное, смогу определить. Что-то есть русское, если лезет русский человек.
Светлана Кулешова: А словами это сложно объяснить?
Сергей Синицын: Можно определить даже невооруженным взглядом, когда он срывается, и тут видно – российская это школа или нет.
Светлана Кулешова: Мне кажется, слышно еще должно быть.
Сергей Синицын: Да, я об этом и говорю. Скорее, невооруженным ухом слышно.
Майя Пиратинская: И я хотела бы добавить, что именно по лазанию, например, французов очень сильно отличает какая-то изящность, постановка ног аккуратная очень. А особенно девушки. Причем мужчины и женщины очень изящно лезут. То есть не так, как остальные. У итальянцев, допустим, преобладает более силовое лазание. То есть видно, что человек сильный. И тут как бы уже другое восприятие.
Сергей Синицын: А русский человек наглый. Лезет нагло, и все.
Светлана Кулешова: Если говорить о возрасте спортсменов, когда спорт выходит на такой уровень, когда уже близко к включению в олимпийские виды спорта, обычно получается так, что молодеет состав сборных, и люди, доживая до 30 лет, уже как-то списываются. Скалолазание уже пришло к этому или еще нет?
Майя Пиратинская: Ну, мне кажется, что это не характеристика олимпийского вида. Мне кажется, наоборот, омоложение спортсменов – это как раз характеризует вырождение вида спорта. В скалолазании пока такого нет, к счастью. То есть самый «молодой» вид по составу участников - это скорость, конечно. Там спортсмены 18 лет, ну, до 23 лет, может быть. Ну, редко когда до 30 лет выступают люди. В таких видах, как боулдеринг и скорость – это более стабильный вид, там сразу не достичь успеха. Там лет по 10 спортсмены ждут, когда они выиграют Чемпионат мира. Такие спортсменки, как Мурей Саркани из Бельгии...
Светлана Кулешова: А сколько ей лет?
Майя Пиратинская: Сейчас ей 32 года. То есть она в 2003 году выиграла, соответственно, в 29 лет. И Салават Рахметов в 37 лет стал чемпионом мира. То есть до этого у него не было таких результатов.
Светлана Кулешова: То есть, в принципе, мужчины до 40 лет могут выступать, а женщины, видимо, до 35?
Майя Пиратинская: Нет, женщины могут и дольше выступать. Вот Венера Черешнева в прошлом году еще выступала, а она старше Салавата на два года, то есть почти 40 лет. И она в прошлом году стала серебряным призером Чемпионата России, проиграла только своей дочке Яне. То есть они были явно сильнее всех остальных.
Светлана Кулешова: Сергей, а вы тоже из спортивной семьи? У вас родители скалолазы или нет?
Сергей Синицын: У меня родители не скалолазы, но они просто любят спорт. Меня отдавали в разные виды спорта, но прижилось скалолазание. Видимо, это просто мое.
Светлана Кулешова: Сколько вам было лет, когда вы начали выступать на крупных соревнованиях?
Сергей Синицын: Я тренируюсь с 1992 года, то есть уже довольно давно. Когда был маленький, на крупные соревнования не пускали. Наверное, с 1996 года. То есть когда первый этап Кубка мира проходил, я, может быть, тогда начал.
Светлана Кулешова: То есть с 13 лет, да?
Сергей Синицын: Наверное, с 1997 года.
Светлана Кулешова: Когда-то скалолазание вышло из альпинизма, а сейчас они уже достаточно далеко разошлись в разные стороны. И далеко не все скалолазы ходят в настоящие горы. Сергей, как вы относитесь к альпинизму? И считаете ли вы, что это близкое к вам направление спортивной деятельности или это совсем отдельно?
Сергей Синицын: Мне нравятся горы, мне нравится красота, мне нравится ходить. В детстве я занимался туризмом, чуть-чуть с альпинизмом связанным. Но все равно это разные виды спорта. Точнее, скалолазание, оно как бы именно как спорт, как олимпийский спорт, а альпинизм... не знаю, я не думаю, что какие-то соревнования там возможно проводить. А даже если это возможно, то это все равно ближе к скалолазанию будут соревнования. Мне нравится и то, и то, но занимаюсь я скалолазанием, потому что я спортсмен.
Светлана Кулешова: Уже прозвучало, что скалолазание – это близко к олимпийскому виду спорта, практически олимпийский. Майя, какова ситуация в этом направлении? Когда уже мы увидим в программе олимпийских соревнований скалолазание?
Майя Пиратинская: Сейчас идет большая работа в Международном Совете по решению этой проблемы, этой задачи. Ну, в частности, в прошлом году, например, на Чемпионате мира было достигнуто количество стран-участниц 52. То есть это уже олимпийский рубеж, для того, чтобы этот вид спорта был включен в олимпийскую программу. И в этом году тоже планируется большое заседание во Франкфурте-на-Майне после Чемпионата Европы. И главная задача этого собрания – именно выработка какого-то плана по продвижению. Ну, есть большие шансы. Но все это зависит, конечно, от разных моментов. Есть какие-то нормы, правила.
Светлана Кулешова: Но уже на следующей Олимпиаде будет скалолазание или еще все-таки нет пока?
Майя Пиратинская: В Пекине?
Светлана Кулешова: Да.
Майя Пиратинская: Думаю, что еще пока нет.
Светлана Кулешова: Почему? Мы ждали уже в прошлой Олимпиаде скалолазание.
Майя Пиратинская: Ну, потому что такие события, как Олимпиада, они планируются заранее. Если там уже расписано, кто будет проводить Олимпиаду, может быть, за 10 лет, то, соответственно, и виды тоже участвующие планируются.
Светлана Кулешова: Что изменится, когда скалолазание, как вид спорта, войдет в олимпийскую семью?
Майя Пиратинская: Ну, очень много изменится и для спортсменов. То есть, естественно, их положение финансовое улучшиться. Поддержка государства очень сильно увеличится. Ну и, естественно, это привлечет в спорт очень много людей – и спортсменов, и может быть, тренеров, желающих развить этот вид спорта. То есть он, может быть, станет более массовым.
Светлана Кулешова: Я встречала такую точку зрения, что проблемы с финансированием у российского скалолазания существуют. Это так или это все-таки не совсем так?
Майя Пиратинская: Есть, конечно, проблемы с финансированием.
Светлана Кулешова: На какие деньги проходит Чемпионат Европы, например?
Майя Пиратинская: Конечно, большая часть – это государственные деньги. И Москва, и правительство Свердловской области очень сильно помогают. Но, тем не менее, вклад Федерации скалолазания России - тут примерно половина, можно сказать, даже больше, чем государственных денег. То есть это партнеры, спонсоры.
Светлана Кулешова: А зарабатывать на скалолазании уже получается или нет? Например, билеты будут покупать на Чемпионат Европы или вы бесплатно всех пускаете в зал?
Майя Пиратинская: Будут продаваться, конечно, билеты. Это, может быть, чисто символическая стоимость, ну, в пределах 50 рублей.
Светлана Кулешова: Вот гости на чемпионат уже съезжаются, трассы почти установлены. Закончится этот чемпионат, что дальше? Насколько вообще напряженный график у скалолазов?
Майя Пиратинская: В этом году очень насыщенный международный календарь. То есть этапов примерно 10 на трудность, 8 на боулдеринг и 8 на скорость. По-моему, это самое большое количество этапов на скорость, которое было заявлено за всю историю. Уже прошло два этапа – в Болгарии и в Германии. Сразу почти после Чемпионата Европы у нас команда планирует в Шамани поехать на этап Кубка мира, потом в Италию, потом этапы в Сингапуре и Малайзии, и потом еще в Шанхае. То есть сейчас очень Азия развивается по части проведения соревнований. И заключительный этап будет в Москве.
Светлана Кулешова: Каковы сейчас результаты у российской команды и у свердловской команды?
Майя Пиратинская: У свердловской команды отличные результаты. На первом этапе у нас две золотые медали, как раз у Сергея Синицына и у Анны Саулевич. А на втором этапе Сергей выиграл серебряную медаль, а Анна – бронзовую. И другие спортсмены у нас заняли призовые места. То есть Войцеховский выиграл на втором этапе. То есть они часто между собой соревнуются. И даже в прошлом году чаще выигрывал Женя Войцеховский. Ну а в этом году Сергей очень хорошо выступил, удачно.
Светлана Кулешова: Кстати, сложно или нет, когда в качестве соперников выступают собственные друзья по команде?
Сергей Синицын: Нет, не очень сложно. Я просто знаю, какая у него форма, какая сила, насколько он хуже или лучше меня лезет на тренировках. Конечно, соревнование – это другое. На самом деле это не сильно напрягает. Напрягают просто сами соревнования. То есть все-таки волнуешься. А с кем лезть... Все равно у нас личный вид, поэтому друг и останется другом, конечно, но на соревнованиях там все равно соперник будет.
Светлана Кулешова: Мы с вами сегодня несколько раз уже упомянули название дисциплин скалолазания, а расшифровки-то еще не дали слушателям. Расскажите, что такое боулдеринг, например.
Майя Пиратинская: Боулдеринг – это серия коротких трасс очень трудных, которые без страховки спортсмены пролезают. Ну, они разными по технике, по сложности могут быть. И там учитывается их количество.
Сергей Синицын: В Красноярске даже называют такие трассы «хитрушками», потому что там отгадывать нужно то, что придумал организатор, как бы загадку. Сама суть боулдеринга – это отгадать и попробовать пролезть эту трассу.
Майя Пиратинская: Это самый молодой, можно сказать, вид скалолазания.
Светлана Кулешова: И сейчас среди спортсменов общий зачет проводится. То есть спортсмен должен хорошо выступать и в скорости, и в трудности, и в боулдеринге, да?
Майя Пиратинская: Да. И по сумме видов определяется победитель многоборья.
Светлана Кулешова: Много ли универсалов или все-таки все в чем-то отдельном сильны?
Майя Пиратинская: Универсалов не так много. Но, тем не менее, они есть. Есть спортсмены, которые выступают и в трудности, и в боулдеринге успешно, то есть они в призеры попадают на международных соревнованиях. Например, француженка Сандрин Леве. Томаш Олекси в боулдеринге и в скорости хорошо выступает. Так что есть такие спортсмены. Хотя, конечно, для многих... кто-то один вид выбирает для себя.
Светлана Кулешова: Сергей, вы для себя выбрали скорость?
Сергей Синицын: На международном уровне, да, скорость. Потому что мне очень нравится быстрое лазание и так далее. То есть какая-то сила, мощь. А на российском уровне я стараюсь выступать во всех трех видах. Я, конечно, не часто бываю в призах в других видах, даже на российских, но зато в призах многоборья - почти всегда.
Светлана Кулешова: Майя, насколько массовым видом спорта сейчас является скалолазание? И сколько в России скалолазов сейчас, и сколько, допустим, было во времена Советского Союза?
Майя Пиратинская: Ну, я точной статистики не знаю. Но могу сказать про Екатеринбург. Допустим, у нас более 3 тысяч скалолазов. И именно после проведения этапов Кубка мира в 1996 году детские школы у нас начали развиваться. То есть сейчас у нас в городе две школы, и есть еще в области несколько школ. И вообще по стране сейчас соревнования российского уровня могут проводить более 10 регионов. То есть это содействует, конечно, развитию. Раньше у нас были Воронеж, Красноярск, Екатеринбург – и все. А сейчас - Москва, Уфа, Киров, Апатиты. А сейчас уже Ростов-на-Дону собирается проводить соревнования. То есть скалолазание развивается.
Светлана Кулешова: У вас сейчас самые сложные дни перед началом соревнований. Какие главные сложности вот именно в эти дни?
Майя Пиратинская: Я думаю, что для спортсменов сложности... ну, как бы не придавать большого значения этим соревнованиям. То есть, конечно, это очень ответственно, но бывает так, что ответственность давит чуть-чуть, а особенно, когда соревнования дома проводятся. Думаю, что спортсменам надо чуть-чуть отойти от них.
Ну а для меня... я сейчас большое внимание уделяю организации соревнований, чтобы соревнования прошли качественно.
Светлана Кулешова: Удачи, Сергей, вам в выступлениях на Чемпионате! А вам, Майя, удачи в организации! И вашим воспитанникам больших достижений!
Спасибо за участие в программе.
