Программу ведет Дмитрий Волчек. Принимает участие корреспондент Радио Свобода Никита Ваулин.
Дмитрий Волчек: В "Гостином дворе" на этой неделе прошла Московская неделя моды, в которой приняли участие около сорока российских домов моды, а также представители крупнейших торговых сетей Европы. В "Гостином дворе" побывал наш корреспондент Никита Ваулин.
Никита Ваулин: Правильно говорят - мода опережает время. В бутиках только-только появилась весенняя и летняя одежда, а российские дизайнеры уже представители на Неделе моды готовые коллекции следующего сезона осень-зима одежды на каждый день. За пять дней в "Гостином дворе" побывал практически весь бомонд, приходили за шмотками или просто навестить своих друзей-модельеров. Один из участников недели, знаменитый кутюрье, художник, президент Московского Дома моды Вячеслав Зайцев - ярчайший представитель эпохи утонченного романтизма, не получившего своего развития в Советском Союзе. Его коллекция "Ностальгия по временам ушедшим" - это декорированная многоцветная классическая линия, фольклор в современном прочтении. Это, как говорит Вячеслав Зайцев, дань молодости, мечтам о светлом будущем, вере в возможность реализовать профессиональные мечты на благо отечества. Я попросил Вячеслава Зайцева поделиться впечатлениями о неделе моды в "Гостином дворе".
Вячеслав Зайцев: Все было впервые очень грамотно, было интересно. Потому что эти помойки, эти чердаки, эти кулуарные встречи... Меня всегда напрягало - почему мода должна прятаться в каких-то помойках? Андеграунд, грубо говоря, затрахал. Все-таки мода должна соответствовать высокой культуре и призывать к роскоши, потому ширпотреба у нас больше, чем достаточно, нужна роскошь.
Никита Ваулин: На общем женском фоне выделялась коллекция известного российского дизайнера Лидии Соселии. Она возглавляла первое в Союзе авторское ателье, в середине 80-х создала первый в России Дом молодежной моды, а в 88-м году открыла собственную линию женской одежды. Осенне-зимняя коллекция Соселии - это такой спокойный, очень стильный гламур. Красно-оливковые тона соседствуют с перламутрово-бежево-розовой гаммой. Нарочито состаренная кожа соперничает с тертым вельветом цвета мокрого асфальта. Украшением коллекции стал, как всегда, трикотаж, по которому вывязан мех с вплетениями трикотажа. Аксессуары - сумочки, кисеты, пояса, кошельки, богато декорированные натуральными камнями, бахромой и кистями. Лидия Соселия фактически первый российский дизайнер, признанный европейским покупателем. Ее одежда хорошо продается во многих европейских бутиках, однако в России почти неизвестна.
Лидия Соселия: В Италии, когда я продаю, в Германии, я работаю по схеме Запада: мне платят 30% аванс, я начинаю делать коллекцию. А здесь приходят и говорят: "Можно взять на реализацию?". Я говорю: это хорошо, но можно я посмотрю ваш магазин? Иду и смотрю. И это ужас, это так не может быть, мне это не подходит. У меня есть бутик, я продаю в Европе свою одежду и я сейчас открываю сеть магазинов.
Никита Ваулин: Мне кажется, что вы выделяетесь на женском фоне. Какая у вас самооценка?
Лидия Соселия: Я всегда говорю, что надо зарабатывать и класть деньги в рост, двигаться дальше. А они думают, что сделал коллекцию, продал ее и можно отдыхать. Так нельзя.
Никита Ваулин: Что будет определять моду осеннюю - материал, цвет?
Лидия Соселия: Все. Никогда нет такого определяющего момента. Потому что если вы отследите любую неделю западную, каждый дизайнер делает свою палитру и делает свои особенности. Поэтому мы и сильны. Мне всегда нравится, когда куртка от меня, брюки от другого, свитер от третьего - это нормально, значит я попала.
Никита Ваулин: Довольно неприятной неожиданностью стало отсутствие в "Гостином дворе" внятных мужских линий, их было всего несколько. Конечно, шить одежду для женщин намного выгоднее, однако вряд ли это может служить оправданием. Кстати, 90% участников недели - женщины-модельеры. У дизайнера и стилиста Евгения Трефилова (его фамилию вместо слога "лов" заканчивает английское слово "лав" - "любовь") конкуренция с женщинами - больной вопрос.
Евгений Трефилов: В России, к сожалению, какая-то хромоногая получается творческая карьера. Мужикам не дают просто развиваться в идеологическом и в творческом плане. Женщины слишком сильны и слишком считают, что они все могут и позволяют себе свои излишества воспитания и во всем остальном переносить на ткань, на одежду, на украшения. Я очень скептически отношусь к женщинам-дизайнерам, не только нашим, но и во всем мире.
Никита Ваулин: Напоследок - Вячеслав Зайцев о состоянии российской индустрии моды.
Вячеслав Зайцев: Я не могу сказать, что Москва меня поражает чем-то необычным. Очень много амбициозного, много повторов и ориентиров на узкий круг, на тусовку, которая, я считаю, что достаточно порочна. Пока у нас моды нет, это смешно говорить, и давно уже нет, как только началась перестройка. До перестройки практически не было, было желание соединить все отрасли легкой промышленности, швейной промышленности и химической в какое-то единое начало, чтобы все работали в одном ключе, а сейчас вообще ничего нет. Сейчас есть отдельные художники, каждый выполняет свою функцию, имеет своих клиентов, их обшивает. Мало кто имеет свои бутики. К сожалению, отношение к нашей моде негативное. Вообще ментальность русского человека преклоняться перед иностранцами. Трудно пробить брешь в этом бизнесе, он заполнен практически полностью выдающимися именами художников Европы, Америки и Азии. Но есть просвет, есть надежда, что мы все-таки сможем выйти на какой-то определенный уровень, который позволит нам с честью называться художниками отечественной модной индустрии.
Дмитрий Волчек: В "Гостином дворе" на этой неделе прошла Московская неделя моды, в которой приняли участие около сорока российских домов моды, а также представители крупнейших торговых сетей Европы. В "Гостином дворе" побывал наш корреспондент Никита Ваулин.
Никита Ваулин: Правильно говорят - мода опережает время. В бутиках только-только появилась весенняя и летняя одежда, а российские дизайнеры уже представители на Неделе моды готовые коллекции следующего сезона осень-зима одежды на каждый день. За пять дней в "Гостином дворе" побывал практически весь бомонд, приходили за шмотками или просто навестить своих друзей-модельеров. Один из участников недели, знаменитый кутюрье, художник, президент Московского Дома моды Вячеслав Зайцев - ярчайший представитель эпохи утонченного романтизма, не получившего своего развития в Советском Союзе. Его коллекция "Ностальгия по временам ушедшим" - это декорированная многоцветная классическая линия, фольклор в современном прочтении. Это, как говорит Вячеслав Зайцев, дань молодости, мечтам о светлом будущем, вере в возможность реализовать профессиональные мечты на благо отечества. Я попросил Вячеслава Зайцева поделиться впечатлениями о неделе моды в "Гостином дворе".
Вячеслав Зайцев: Все было впервые очень грамотно, было интересно. Потому что эти помойки, эти чердаки, эти кулуарные встречи... Меня всегда напрягало - почему мода должна прятаться в каких-то помойках? Андеграунд, грубо говоря, затрахал. Все-таки мода должна соответствовать высокой культуре и призывать к роскоши, потому ширпотреба у нас больше, чем достаточно, нужна роскошь.
Никита Ваулин: На общем женском фоне выделялась коллекция известного российского дизайнера Лидии Соселии. Она возглавляла первое в Союзе авторское ателье, в середине 80-х создала первый в России Дом молодежной моды, а в 88-м году открыла собственную линию женской одежды. Осенне-зимняя коллекция Соселии - это такой спокойный, очень стильный гламур. Красно-оливковые тона соседствуют с перламутрово-бежево-розовой гаммой. Нарочито состаренная кожа соперничает с тертым вельветом цвета мокрого асфальта. Украшением коллекции стал, как всегда, трикотаж, по которому вывязан мех с вплетениями трикотажа. Аксессуары - сумочки, кисеты, пояса, кошельки, богато декорированные натуральными камнями, бахромой и кистями. Лидия Соселия фактически первый российский дизайнер, признанный европейским покупателем. Ее одежда хорошо продается во многих европейских бутиках, однако в России почти неизвестна.
Лидия Соселия: В Италии, когда я продаю, в Германии, я работаю по схеме Запада: мне платят 30% аванс, я начинаю делать коллекцию. А здесь приходят и говорят: "Можно взять на реализацию?". Я говорю: это хорошо, но можно я посмотрю ваш магазин? Иду и смотрю. И это ужас, это так не может быть, мне это не подходит. У меня есть бутик, я продаю в Европе свою одежду и я сейчас открываю сеть магазинов.
Никита Ваулин: Мне кажется, что вы выделяетесь на женском фоне. Какая у вас самооценка?
Лидия Соселия: Я всегда говорю, что надо зарабатывать и класть деньги в рост, двигаться дальше. А они думают, что сделал коллекцию, продал ее и можно отдыхать. Так нельзя.
Никита Ваулин: Что будет определять моду осеннюю - материал, цвет?
Лидия Соселия: Все. Никогда нет такого определяющего момента. Потому что если вы отследите любую неделю западную, каждый дизайнер делает свою палитру и делает свои особенности. Поэтому мы и сильны. Мне всегда нравится, когда куртка от меня, брюки от другого, свитер от третьего - это нормально, значит я попала.
Никита Ваулин: Довольно неприятной неожиданностью стало отсутствие в "Гостином дворе" внятных мужских линий, их было всего несколько. Конечно, шить одежду для женщин намного выгоднее, однако вряд ли это может служить оправданием. Кстати, 90% участников недели - женщины-модельеры. У дизайнера и стилиста Евгения Трефилова (его фамилию вместо слога "лов" заканчивает английское слово "лав" - "любовь") конкуренция с женщинами - больной вопрос.
Евгений Трефилов: В России, к сожалению, какая-то хромоногая получается творческая карьера. Мужикам не дают просто развиваться в идеологическом и в творческом плане. Женщины слишком сильны и слишком считают, что они все могут и позволяют себе свои излишества воспитания и во всем остальном переносить на ткань, на одежду, на украшения. Я очень скептически отношусь к женщинам-дизайнерам, не только нашим, но и во всем мире.
Никита Ваулин: Напоследок - Вячеслав Зайцев о состоянии российской индустрии моды.
Вячеслав Зайцев: Я не могу сказать, что Москва меня поражает чем-то необычным. Очень много амбициозного, много повторов и ориентиров на узкий круг, на тусовку, которая, я считаю, что достаточно порочна. Пока у нас моды нет, это смешно говорить, и давно уже нет, как только началась перестройка. До перестройки практически не было, было желание соединить все отрасли легкой промышленности, швейной промышленности и химической в какое-то единое начало, чтобы все работали в одном ключе, а сейчас вообще ничего нет. Сейчас есть отдельные художники, каждый выполняет свою функцию, имеет своих клиентов, их обшивает. Мало кто имеет свои бутики. К сожалению, отношение к нашей моде негативное. Вообще ментальность русского человека преклоняться перед иностранцами. Трудно пробить брешь в этом бизнесе, он заполнен практически полностью выдающимися именами художников Европы, Америки и Азии. Но есть просвет, есть надежда, что мы все-таки сможем выйти на какой-то определенный уровень, который позволит нам с честью называться художниками отечественной модной индустрии.
